学会这些技巧 轻松搞定拍摄中的用光问题

　　在环境光条件下成功拍摄，部分取决于了解每个光源的色温及其与相机白平衡设置的关系(见下图)。色温使用热力学温度(K，开尔文)。简单来说就是，光线的色温越低，光的颜色就越暖。例如，一根蜡烛的光的色温约为1200K，家用灯泡的色温大约为2800K。日光的色温大约为5500K，这也是电子闪光灯采用的大致设置。

　　佳能F1 ISO 100胶卷 8s f/11佳能24mm

　　这张照片最初是用日光型胶片拍的，与色温5500K的白平衡设置相符。屋顶上的钨丝灯显得偏暖，而傍晚的天空则偏冷。

　　一、白平衡

　　利用相机上的自动白平衡设置可以自动调整拍摄场景的色温。当然也可以手动调整色温，但要注意，如果设置的白平衡比光源的实际色温高，会使拍摄对象的颜色比正常情况偏暖。反之，设置比实际色温低的白平衡会使拍摄对象的颜色偏冷。

　　佳能20D ISO 200 0.6s f/5.6 佳能20-35mm 35mm(相当于56mm)

　　将相机设置为自动白平衡，测出国会大厦的色温比钠蒸汽路灯要高得多。结果是，相机拍出精确的色彩平衡，街道呈现温暖的红色调，红色交通信号灯也强化了色偏

　　二、高强度气体放电灯

　　公共及商业空间需要高效的照明来覆盖大片面积，但对于摄影师来说，高强度气体放电灯的高效是有代价的，因为最常见的类型并不产生全色谱的光。大多数高强度气体放电灯产生的单一颜色几乎是不可纠正的。当然可以去掉颜色，但留下的只是单色图像。不过，摄影师也不用逃避这种类型的光线，因为还有很多方法可以拍出可行的图像。

　　高强度气体放电灯有三种基本类型——钠蒸汽灯、汞蒸汽灯和多蒸汽灯，每一种都有自己不同的特性。

　　·钠蒸汽灯

　　钠蒸汽灯在路灯、装饰造型灯以及建筑入口处最为常用，但不要以为这些灯的工作原理一样。不像钨丝灯，它们不是通过加热细丝产生光，而是使用电极激发玻璃罩内的气体。这种方法产生的光照非常有效，也不是特别难看。但正如前面所提到的，这种光不符合全色谱，所以无法纠正照片的色彩；然而，这并不一定是件坏事。例如，可以通过在黄昏时拍摄解决这个问题，尤其是当天空与拍摄对象的明亮暖色可以互补的时候。

　　佳能20D ISO 1600 1/6s f/ 18 佳能20-35mm 25mm(相当于40mm)

　　这个站台里的钨丝灯产生黄色的光线，但由于照片是在黄昏拍摄的，因此显示出各种暖色和冷色。

　　·汞蒸汽灯

　　汞蒸汽灯比钠蒸汽灯能更有效地照亮大空间，也更不适合摄影，它发出的绿光仿佛外星球工业景观，很不好看。这种灯可以让车主找到自己的车，行人不被马路牙子绊倒，对于停车场、车库和工业空间来说十分完美。只是不适合拍摄，尤其拍人像的时候更难看，会有一种病态的效果，但也不用这么快就失望。尽管会产生不寻常的色偏，但还是能够创造性地加以运用。例如，与其他光源混合运用，以显示现场不同光源的各种色彩；在黄昏天空下拍摄主体，让场景的色彩变得更丰富；或者同时使用两种方法，如图所示。

　　佳能EOS-1 ISO 100 30s f/ 11 佳能20-35mm 24mm

　　汞蒸汽灯照亮了华盛顿广场拱门，但场景中还有其他各种光源以及黄昏的天空，这防止了汞蒸汽灯光用它的绿色主导整个场景。

　　·多蒸汽灯

　　想象一下，你在4K大屏幕电视上看球赛时，体育场使用的是钠蒸汽或汞蒸汽灯。除了没必要用高质量屏幕之外，那黄色或绿色的色偏，会完全剥夺看直播的真实感——效果会像免费公共电视台播放的晚间高中生比赛。体育赛事所需要的高效照明是高强度气体放电灯才能实现的，但也需要全色谱的光。多蒸汽灯提供了两全其美的选择：既高效，又有准确的色彩平衡(见下图)。

　　多蒸汽灯的色温各不相同，所以一定要做好拍摄前的试拍，因为色彩平衡会因为灯的类型与地点的不同而不同。

　　佳能T2i ISO 800 1/80s f/ 63 佳能24-105mm 24mm(相当于38mm)

　　由多蒸汽灯照明，这一幕是在超级碗比赛开始之前拍摄的，场馆内的色彩比外面的傍晚天空要偏暖。

　　三、霓虹灯

　　霓虹灯的七彩光芒是夜晚最有代表性的一种景观。灯管扭曲成各种字母和图案，使氖气通过涂着荧光色的玻璃管发出五颜六色的光。有些霓虹灯使用氖气，有些使用氩气，色彩上比一般暖色霓虹灯更为偏紫。但不同类型的气体对光的色彩影响非常小，因为光的颜色实际上取决于荧光粉的颜色。由于荧光灯的亮度，霓虹灯的颜色不会受到相机白平衡设置的影响，如图所示。可以比较自由地控制曝光，决定霓虹灯的色彩饱和度，以及背板表面上产生的反光。

　　佳能T2i ISO 200 1/6s f/ 11 佳能200mm(相当于320mm)

　　霓虹灯往往以实用的形式出现，比如这个厨师的形象。在天完全黑下来之前拍摄，让自然光给墙壁补充了一些细节。白平衡设定为日光或色温为5500K，这样建筑有较冷的偏色，但灯管的色彩仍相当丰富。

　　四、在黑暗中拍摄

　　有时因为光线太少，弱光摄影简直就像无光摄影。这意味着在直射光很少的条件下拍摄，每张照片都需要花费你很多的时间和毅力。虽然弱光摄影不是特别常见的长时间曝光，但也能产生令人印象深刻的效果(见图)。然而，在黑暗中拍摄确实有其固有的问题，主要是曝光、锐度和色彩方面的问题，有时很难处理，但一般都可以用一些常识、技巧来解决。

　　佳能6D ISO 800 30s f/8 佳能14mm

　　这个场景看上去光照良好，其实几乎一片漆黑。从码头下面照来的一丁点光和附近餐厅的环境光，在高ISO的设置下花了30s的曝光时间。

　　如果想掌握在黑暗中的拍摄技巧，要考虑以下因素。

　　·ISO设置：高ISO设置可以增加感光元件的敏感度，使你得到曝光合适的图像时需要的光更少。新款相机上至少有8挡ISO设置(基于ISO 100的初始设置)。虽然图像噪点在更高的ISO设置下会大大增加，但这种妥协有时是可以接受的。

　　·长时间曝光：取决于场景有多暗，场景越暗快门需要打开的时间就越长，通常从30秒到几分钟，有时甚至更长。超长时间的曝光适合一些特殊情况，比如拍摄星星运行的轨迹，在黑暗中用小光圈以最大程度地增加景深，或者用较低的ISO设置捕捉到尽量多的细节。

　　·光圈设置：使最大的光量进入镜头可以减少曝光的时间，但也会使场景的主要部分失焦。有些情况下用大光圈是完全可以接受的，因为那不会影响到景深，例如透过树叶拍摄星空。只要距离最近的部分在焦点上，就不用担心镜头光圈太大，所以，使用f/2.8的光圈设置也可以控制快门打开的时间。

　　五、在黑暗中对焦

　　自动对焦对于许多情况是理想的，但在黑暗中拍摄肯定不属于这种情况。除非你喜欢听镜头反复伸缩找焦点的声音——那很烦人。你可以对场景进行手动对焦，但在黑暗中手动对焦也可能会很困难，因为场景中光线不足。

　　以下是在黑暗中对焦的一些解决方案。

　　·对场景进行手动对焦：通过关闭AF并把对焦环转到最清晰的位置，这种手动对焦的老方法有时是不可替代的。最好的一点在于你可以立即按下快门按钮，而不需等相机对焦。

　　·使用手电筒：在包里装个小手电是个好主意。它不仅能帮助你在黑暗中看到路，避免被绊倒，还可以照亮主体使相机准确对焦，无论是手动还是自动对焦。

　　·手动设置距离：如果知道拍摄对象到相机之间的距离，就可以在镜头上手动设置。例如，如果拍摄对象到相机的距离约为3m，就把镜头上的距离标志设为3m，然后按下快门按钮。要记住，如果用的是中等光圈，它的景深会让前景和背景区域都更为清晰。

　　六、白天的长时间曝光

　　不要以为长时间曝光只能用在光线不足的条件下，恰恰相反，在明亮的环境下也可以使用长时间曝光。白天拍摄时用长时间曝光有许多原因：有些出于实际需要，有些是出于创造性的考虑。不管是哪种原因，它都是拍摄有趣照片的一种工具(见图)。

　　佳能6D ISO 100 1.5s f/ 22 佳能85mm

　　这个秋日的下午虽然阴天但也还是比较亮的，为了获得最大的景深以及路过汽车的动态模糊，有必要用长时间曝光拍摄

　　在白天时使用这种技巧有以下几个原因。

　　·最大程度的景深：即便是白天光照很好的时候可以用手握相机拍摄，也往往会受限于景深，不能全区域都对焦清晰。此时你可以将相机放在三脚架上，并使用长时间曝光，使用尽量小的光圈。

　　·抹掉路人：通过使用长时间曝光，人、宠物等穿过的场景不会被拍下来，因为根本就没有足够的时间来捕捉稍纵即逝的动作。要完全抹掉路人，曝光时间必须达到几秒钟，最好接近1分钟，照片上就完全看不到他们的存在了。·使用中灰密度镜：在一些光线过亮的情况下无法用长时间曝光，而曝光时间不够长就会导致画面中出现人物运动的重影。虽然有时重影的效果很酷，但更多时候会让人讨厌。摆脱重影的方法是给镜头装一个中灰密度镜，使相机可以增加曝光时间。只要找到一个密度适合的滤镜，达到至少30s的曝光时间就可以了。

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